The first great bottle that recentl

The first great bottle that recently came my way was 2004 Franck Pascal Blanc des Noirs “Harmonie,” one of the few remaining bottles on the shelf at Chambers Street. This was recommended by my very good friend, AR, whom I have had several occasions to mention. AR is not a Champagne (or any other kind of) hipster, but as open-minded a drinker as you’ll find working in the business. She may have more of a penchant for Meunier than I do, but I can’t swear it. I hadn’t had Harmonie in some time and AR reported that it was drinking very well right now. Time to find out…A couple of years ago I visited Franck Pascal and though he made quite an impression on me, his wines made less of an impression. Franck is intensely passionate about organic and biodynamic viticulture. He was an industrial engineer until he decided to return to his own village of Baslieux-sur-Châtillon to make wine. Franck did a brief stint in the army, where he learned to hate chemicals. He says that learning the effects of chemicals on the human body made him detest the use of them in the vines. This hatred of chemicals has been born out in the kind of viticulture he practices; he stopped using pesticides in ’98 and beginning to convert to organics in 2000. Pascal has also experimented with biodynamics, which he says changes the texture of the grape and the resultant wine as well, giving more structure, minerality, and a longer finish to the wine. For him biodynamics gives life back to the soil. Pascal’s Domaine is north of the Marne River in the western part of Champagne. The soil is mostly clay with “calcaire dur” (hard limestone). This is Pinot Meunier country and 60% of Pascal’s Domaine is planted to Meunier.In the cellar, Pascal does not use wood, preferring the cut imparted to base wines fermented in stainless steel. If you think about it, this makes sense. Pinot Meunier grown on clay soil has a much riper, heavier presence inherently than, for example, Chardonnay grown on chalk. While someone like Pascal Agrapart in Avize might like the roundness wood gives to his Chardonnay, the same treatment applied to Meunier could result in a ponderous wine lacking liveliness, which is essential in Champagne. However Pascal’s base wines do go through malolactic fermentation, which could be due to a desire to minimize sulfur use, but this is speculation.

It’s hard to put my finger on what I didn’t love about Pascal’s wines at the time of our visit. Certainly then I had not consumed remotely as much Champagne as I now have, but I think the terroir is, frankly, not my favorite. While I like Champagne grown on clay, sand, sandstone, and limestone, I prefer Champagne grown on chalk. It’s a bit difficult to put into words what chalk gives to Champagne – an intensely powdery and shelly note to the nose, a porous and mouth-coating quality to the finish. It’s addictive; I swear. Anyway, wines from the Marne are less chalky and rounder as a general rule, as are wines from north of Reims such as the wines of Chartogne-Taillet and Francis Boulard. These are all commendable Champagnes, but they don’t quite send me the way my favorites from chalkier soils do.

I find Pascal’s wines to be subtle, though distinct, attaining their depth and resonance from good vineyard work. I approve of this entirely, but at the time of the visit, the wines didn’t thrill me. I’ve had good, though not transcendental (until now) experiences with the wines since then. Last summer we had a Meunier tasting at the wine store and I showed Pascal’s Sagesse, which is in fact only 57% Meunier. It was such a rustic, manly Champagne, offering ample earth and funk and dark-toned, burnished fruit (though not much of it…) It had some commonalities with the wines of Tarlant, another Marne Valley grower making unapologetically dry, terroir-driven Champagnes. Who knows what I wanted… more elegance and more chalk? What a silly thought – like wanting red wines from the Jura to taste like Burgundies.

At any rate, 2004 Harmonie was my first transcendental Pascal wine. How to describe it? The wine is 50/50 Pinot Noir and Pinot Meunier and it shows qualities of both grapes, the deeply earthy and almost Sake like notes of Meunier and the pretty, spicy, gingery notes of Noir. The wine clung to its Pascal-ness, the funk of Meunier, the length and minerality of wine grown on living soils. Furthermore just a little bit of age had sweetened the fruit, balancing the wine’s intense acidity. In youth I have found Pascal’s wines to be a trifle austere, but this bottle seemed to have fleshed out and become stately and elegant in a big-boned sort of way. It’s always a question with Extra Brut Champagnes how long they’ll age as dosage helps the aging process. Perhaps the answer is that one needs to catch them about a decade after the vintage date… Thanks to this experience, I’ll turn fresh eyes to Franck Pascal’s roster of wines.

A couple of days later, with Harmonie still on the brain, I opened a bottle of Diebolt-Vallois Cuvée Prestige. Let me back up and say that every once in awhile, and I can count the number of times this has happened to me on the fingers of one hand, a customer gives me a bottle of wine. Though I have carried Diebolt CP at Chambers before, I haven’t carried it in some time, and this particular bottle was a gift from a client in Pennsylvania who is, himself, a wine retailer. He and I have exchanged thoughts about Champagne many times; he’s bought Ledru and Laval from me and was recently blown away by 2008 “Autrefois” from Laherte. (Who could blame him? It’s a great bottle…) He may have been thanking me for letting him snap up quite a bit of my 2008 Ledru Goutle, but I think it’s most likely that he’s just a super nice, generous guy.I have not had the privilege of visiting Diebolt-Vallois though I fully intend to do so. I’ll have to content myself with Peter’s recounting of the history and methods at this Domaine. The estate is based in Cramant and its present incarnation is the result of the marriage between Jacques Diebolt and Nadia Vallois, both with roots in the northern Côte des Blancs. This is an estate with deep family history in one of the most well-known parts of Champagne. I say this to highlight the difference between where Franck Pascal makes wine, a small outlying village in the Vallée de la Marne, and where Jacques Diebolt makes wine, one of the most famous Grand Crus in the Côte des Blancs. There is also, of course, a difference of terroir. Cramant is chalky soil; Baslieux-sur-Châtillon is predominantly clay.

I had my first Diebolt-Vallois wine at Convivio, when Levi Dalton was working as the wine director there. It was delicious in the kind of sleek, polished, and extremely satisfying way that classically made, high quality Champagnes can be. I’ve had the wines on numerous occasions since and I stock the “regular” Blanc des Blancs in half bottles at Chambers Street. I might stock more wines from Diebolt, but it’s not an organic Domaine, rather a traditional Champagne estate that has, in fact, recently become registered as a négociant-manipulant in order to buy grapes from a family member in Cuis to use in the blends. As Peter mentions this on his site, he refers to “RM snobs.” I don’t know that I’m “an RM snob;” as long as the wine is good and the operation small and family run, which Diebolt-Vallois is, I could care less whether there’s a tiny “R” or a tiny “N” on the label. Because of the party line I’m obliged to tow at CSW, I try to stock organic and biodynamic Champagnes. I also believe vines farmed without chemicals produce better wines, but this wine was fantastic, so who am I to judge?

As I read about this edition of Diebolt CP on Champagneguide.net (before actually drinking the bottle, incidentally), there was one thing that confused me. Peter lists this wine as “base 2009” then tells us that it’s 56% 2008. 30% is 2009 juice that would have gone into the Fleur de Passion bottling, which was not made in 2009, and 14% is 2007. I guess I would think that this blend would make it a 2008 base… further research needed. The 2008 and 2007 juice in the blend is foudre-raised and the 2009 is, I assume, tank-raised as is the practice with the various three vintages in CP. As soon as I discovered that this “base 2009” was actually mostly 2008 fruit, I got very excited. There’s just something about 2008 that transforms otherwise good wines into true things of beauty. Never before have I known a vintage to leave such a clearly perceptible mark (with the exception of 2004 red Burgundy, but in this case the mark is generally thought to be bad rather than good).

Upon first opening, the wine was creamy textured, lemony and almost lemon curd-y in a way I found quite pleasant. The dosage was higher than I’m used to at this point, but it worked given the high acidity and density of 2008 juice. (As an aside, when I mentioned to Brooklynguy that I had thoroughly enjoyed this bottle, his first comment was “isn’t that a bit high dosage for you?” I know why he said this. We have drunk and discussed quite a bit of Champagne together and my tastes seem to run dogmatically drier than his. In defense of my preference for drier-styled Champagnes, I’d say that dosage often masks flaws in not very interesting Champagne. Well-done dosage is a wonderful thing, clearly, but dosage as a form of makeup is not so great. There’s my two cents.) It wasn’t until the bottle had been open for several hours that it began to sing. The dosage receded to the background and the wine’s chalkiness, which I found more on the palate than on the nose shone through like a beacon of light illuminating and enlivening the wine. By the time there was just a glass or two left in the bottle, the wine had become so magnificent that it was virtually impossible to think about anything else. I suppose I paid it the ultimate compliment: the next morning on t

Результаты (русский) 1:

Первый большой бутылки, которые недавно пришли мой путь был 2004 Franck Паскаль Блан де Noirs «Harmonie», один из немногих оставшихся бутылки на полке в Чеймберс-стрит. Это был рекомендован мой очень хороший друг, AR, которого у меня было несколько раз упоминать. AR-это не шампанское (или любой другой вид из) Хипстер, но открытое пьет как вы найдете, работая в бизнесе. Она может иметь больше склонность к Менье чем я делаю, но я не клянусь. Я не имел Harmonie в некоторое время и AR сообщили, что он пил очень хорошо прямо сейчас. Время, чтобы узнать...Пару лет назад я посетил Franck Паскаль, и хотя он сделал довольно впечатление на меня, его вина сделал меньше впечатление. Franck интенсивно увлечены органические и биодинамические виноградарства. Он был Промышленный инженер до тех пор, пока он решил вернуться к его собственной деревне в Baslieux сюр Шатийон сделать вино. Franck сделал краткого пребывания в армии, где он научился ненавидеть химических веществ. Он говорит, что изучение воздействия химических веществ на организм человека, сделала его ненавидеть их использования в виноградных лоз. Эта ненависть химических веществ был рожден в виде виноградарства, которую он практикует; Он остановился, с использованием пестицидов в ' 98 и начало для преобразования органики в 2000 году. Паскаль также экспериментировал с биодинамика, который говорит он изменяет текстуру винограда и результирующая вина также, давая больше структуры, минеральностью и больше готово к вину. Для него биодинамика дает жизнь обратно в почву. Паскаль Domaine находится к северу от реки Марны, в западной части шампанского. Почва является главным образом глины с «calcaire dur» (жесткий известняк). Это страны Пино Менье и 60% от Паскаля Domaine посадили в Meunier.In погреб, Паскаль не использовать древесину, предпочитая вырезать, передал базового вина брожения из нержавеющей стали. Если вы думаете об этом, это имеет смысл. Пино Менье, выращенных на глинистой почве имеет более зрелые, тяжелее присутствие по своей сути, чем, например, Шардоне, выращенных на мел. Хотя кто-то как Agrapart Паскаль в Avize может как его Шардоне, тот же режим применяется к Менье древесины придает округлость может привести к тяжеловесной вино не хватает живости, которая необходима в Шампани. Однако Паскаля базового вина пройти через яблочно-молочное брожение, которое может быть вызвано желанием свести к минимуму использование серы, но это спекуляция.Трудно поставить палец на то, что я не люблю о Паскаля вина во время нашего визита. Конечно, то я был не потребляется удаленно столько шампанского, как сейчас у меня, но я думаю терруар, откровенно говоря, не моя любимая. Хотя я люблю шампанское, выращенных на глины, песка, песчаника и известняка, я предпочитаю шампанское, выращенных на мел. Это немного сложно передать словами какой мел дает шампанское – интенсивно порошкообразных и Шелли Примечание к носу, пористые и рот покрытия качество до финиша. Это привыкание; Клянусь. Во всяком случае вина из Marne являются менее меловой и круглее, как общее правило, как вин от к северу от Реймса, таких как Chartogne-Taillet и Francis Булар. Эти все похвалы шампанское, но они совсем не присылайте мне как у моих любимых из chalkier почвы.Я нахожу Паскаля вина на тонкие, хотя собственный, достижения их глубину и резонанс от работы хороший виноградник. Я одобряю это полностью, но в то время визита, вина не волновать меня. У меня было хорошо, хотя не трансцендентное (пока) опыт с винами с тех пор. Прошлым летом мы были Менье, дегустация вин в винный магазин, и я показал Паскаля Сагессе, которая на самом деле только 57% Менье. Это был такой деревенский, мужественный шампанское, предлагая достаточно земли и фанк и плоды темно тонированное, вороненый (хотя и не намного его...) Он имел некоторые общие черты с винами Tarlant, другой садовод долины Марны, делая Неизвиняющимся тоном сухой, терруар управляемые шампанского. Кто знает, что я хотел... больше элегантности и более Мел? Какие глупые мысли – как желающих красные вина по вкусу как бургундские от Юра.В любом случае 2004 Harmonie был мой первый трансцендентных вина Паскаль. Как описать его? Вино является равного Пино Нуар и Пино Менье и он показывает качества обоих винограда, глубоко землистый и почти Саке, как отмечает Менье и красивый, пряный, рыжеватые отмечает Нуар. Вино clung его Паскаль Несс, фанк Менье, Длина и минеральностью вина, выращенные на почвах жизни. Кроме того просто немного возраста подслащенный плод, балансировка интенсивной кислотность вина. В юности я нашел Паскаля вина быть немного строгий, но эта бутылка, казалось, конкретизированы и стать величественный и элегантный в большой куриное рода способом. Это всегда вопрос с дополнительной брют Шампанское как долго они будут возраст как дозировка помогает процесс старения. Возможно, ответ заключается, что нужно поймать их около десяти лет после даты Винтаж... Благодаря этому опыту перехожу свежие глаза Franck Pascal список вин.A couple of days later, with Harmonie still on the brain, I opened a bottle of Diebolt-Vallois Cuvée Prestige. Let me back up and say that every once in awhile, and I can count the number of times this has happened to me on the fingers of one hand, a customer gives me a bottle of wine. Though I have carried Diebolt CP at Chambers before, I haven’t carried it in some time, and this particular bottle was a gift from a client in Pennsylvania who is, himself, a wine retailer. He and I have exchanged thoughts about Champagne many times; he’s bought Ledru and Laval from me and was recently blown away by 2008 “Autrefois” from Laherte. (Who could blame him? It’s a great bottle…) He may have been thanking me for letting him snap up quite a bit of my 2008 Ledru Goutle, but I think it’s most likely that he’s just a super nice, generous guy.I have not had the privilege of visiting Diebolt-Vallois though I fully intend to do so. I’ll have to content myself with Peter’s recounting of the history and methods at this Domaine. The estate is based in Cramant and its present incarnation is the result of the marriage between Jacques Diebolt and Nadia Vallois, both with roots in the northern Côte des Blancs. This is an estate with deep family history in one of the most well-known parts of Champagne. I say this to highlight the difference between where Franck Pascal makes wine, a small outlying village in the Vallée de la Marne, and where Jacques Diebolt makes wine, one of the most famous Grand Crus in the Côte des Blancs. There is also, of course, a difference of terroir. Cramant is chalky soil; Baslieux-sur-Châtillon is predominantly clay.I had my first Diebolt-Vallois wine at Convivio, when Levi Dalton was working as the wine director there. It was delicious in the kind of sleek, polished, and extremely satisfying way that classically made, high quality Champagnes can be. I’ve had the wines on numerous occasions since and I stock the “regular” Blanc des Blancs in half bottles at Chambers Street. I might stock more wines from Diebolt, but it’s not an organic Domaine, rather a traditional Champagne estate that has, in fact, recently become registered as a négociant-manipulant in order to buy grapes from a family member in Cuis to use in the blends. As Peter mentions this on his site, he refers to “RM snobs.” I don’t know that I’m “an RM snob;” as long as the wine is good and the operation small and family run, which Diebolt-Vallois is, I could care less whether there’s a tiny “R” or a tiny “N” on the label. Because of the party line I’m obliged to tow at CSW, I try to stock organic and biodynamic Champagnes. I also believe vines farmed without chemicals produce better wines, but this wine was fantastic, so who am I to judge?As I read about this edition of Diebolt CP on Champagneguide.net (before actually drinking the bottle, incidentally), there was one thing that confused me. Peter lists this wine as “base 2009” then tells us that it’s 56% 2008. 30% is 2009 juice that would have gone into the Fleur de Passion bottling, which was not made in 2009, and 14% is 2007. I guess I would think that this blend would make it a 2008 base… further research needed. The 2008 and 2007 juice in the blend is foudre-raised and the 2009 is, I assume, tank-raised as is the practice with the various three vintages in CP. As soon as I discovered that this “base 2009” was actually mostly 2008 fruit, I got very excited. There’s just something about 2008 that transforms otherwise good wines into true things of beauty. Never before have I known a vintage to leave such a clearly perceptible mark (with the exception of 2004 red Burgundy, but in this case the mark is generally thought to be bad rather than good).Upon first opening, the wine was creamy textured, lemony and almost lemon curd-y in a way I found quite pleasant. The dosage was higher than I’m used to at this point, but it worked given the high acidity and density of 2008 juice. (As an aside, when I mentioned to Brooklynguy that I had thoroughly enjoyed this bottle, his first comment was “isn’t that a bit high dosage for you?” I know why he said this. We have drunk and discussed quite a bit of Champagne together and my tastes seem to run dogmatically drier than his. In defense of my preference for drier-styled Champagnes, I’d say that dosage often masks flaws in not very interesting Champagne. Well-done dosage is a wonderful thing, clearly, but dosage as a form of makeup is not so great. There’s my two cents.) It wasn’t until the bottle had been open for several hours that it began to sing. The dosage receded to the background and the wine’s chalkiness, which I found more on the palate than on the nose shone through like a beacon of light illuminating and enlivening the wine. By the time there was just a glass or two left in the bottle, the wine had become so magnificent that it was virtually impossible to think about anything else. I suppose I paid it the ultimate compliment: the next morning on t

Результаты (русский) 2:

Первый великий бутылку, которая недавно пришла в мою сторону было 2004 Franck Pascal Blanc де Нуар "Гармония", один из немногих оставшихся бутылок на полке в Чамберс-стрит. Это было рекомендовано моим очень хорошим другом, AR, которого я имел несколько раз, чтобы упомянуть. AR не шампанское (или любой другой вид) битник, но, как открытым в компаниях изредка как вы найдете работы в бизнесе. Она может иметь больше склонность к Менье, чем я, но я не могу поклясться в этом. У меня не было Harmonie в то время и AR сообщил, что он пил очень хорошо прямо сейчас. Время, чтобы узнать ... Пару лет назад я посетил Франк Pascal и хотя он произвел впечатление на меня, его вина, сделанные меньше впечатления. Франк интенсивно увлечены органической и биодинамического виноделия. Он был технолог, пока он не решил вернуться к своей деревне Бальё-сюр-Шатийон, чтобы сделать вино. Франк сделал краткого пребывания в армии, где он научился ненавидеть химических веществ. Он говорит, что изучение воздействия химических веществ на организм человека сделали его терпеть не использовать их в виноградных лоз. Эта ненависть химических веществ был рожден в подобного виноградарства он практикует; он остановился использования пестицидов в 98 и начинают конвертировать в органических в 2000 году Паскаль также экспериментировал с биодинамики, где он говорит, изменяет текстуру винограда и в результате вина, а также, давая больше структура, минеральность, и больше доведите до вино. Для него биодинамика дает жизнь обратно в почву. Domaine Паскаля к северу от реки Марна в западной части Шампани. Почва в основном глина с "calcaire мажор" (твердый известняк). Это Пино Менье страны и 60% от Domaine Паскаля будет посеяна для Meunier.In подвал, Паскаль не используют древесину, предпочитая вырезать, передаваемой виноматериалов ферментированных из нержавеющей стали. Если вы думаете об этом, это имеет смысл. Пино Менье выросли на глинистой почве, имеет гораздо более зрелым, более тяжелые присутствие своей сути, чем, например, Шардоне, выращенного на мел. В то время как кто-то, как Паскаль Agrapart в Avize могли бы округлость дерева придает его Шардоне, такой же режим применяется к Менье может привести к тяжеловесной вино не хватает живости, которая необходима в Шампани. Однако основные вина Паскаля же пройти яблочно-молочное брожение, которое может быть связано с желанием свести к минимуму использование серы, но это предположение. Трудно положить руку на мою, что я не люблю о винах Паскаля во время нашего визита. Конечно, то я не употребляли бы отдаленно, как много шампанского, как у меня теперь есть, но я думаю, что терруара, честно говоря, не мой любимый. Хотя мне нравится Шампанское выросли на глины, песка, песчаника и известняка, я предпочитаю шампанское, выращенного на мел. Это немного трудно выразить словами то, мел дает шампанского - интенсивно порошкообразных и Шелли, обратите внимание на нос, пористой и рот-покрытие качества до финиша. Это привыкание; Клянусь. Во всяком случае, вина из Марне менее меловой и круглее, как правило, так же как и вина из северной части Реймса, такие как вина Chartogne-Taillet и Фрэнсис Boulard. Это все похвальные шампанское, но они не совсем пришлите мне, что мои любимые из chalkier почв делать. Я считаю, вина Паскаля быть тонким, хотя различны, достижения их глубину и резонанс от хорошего виноградника работы. Я одобряю это полностью, но в то время визита, вина не волновать меня. У меня не было хорошо, хотя и не трансцендентным (до сих пор) опыт с винами с тех пор. Прошлым летом у нас был Менье дегустации в винном магазине, и я показал Паскаля Sagesse, который на самом деле только 57% Менье. Это был такой деревенский, мужественный Шампанское, предлагая широкие землю и фанк и темных тонах, полированный фрукты (хотя и не намного от него ...) Это были некоторые общие черты с винами Tarlant, другой Долина Марн производитель решений непростительно сухой, терруара приводом шампанского. Кто знает, что я хотел ... больше элегантности и больше мел? Что глупо мысль. - Как хочет красные вина из Юры вкус бургундские В любом случае, 2004 Harmonie был мой первый трансцендентное Pascal вино. Как описать его? Вино 50/50 Пино Нуар и Пино Менье и это показывает качества обоих сортов винограда, глубоко земляной и почти во имя, как ноты Менье и красивые, пряный, Gingery нотами Нуар. Вино прижалась к его Pascal-Несс, в фанка Менье, длина и минеральностью вина, выращенного на живых почв. Кроме того просто немного лет уже подслащенные фрукты, балансируя интенсивное кислотность вина. В юности я обнаружил, вина Паскаля бы мелочь строгий, но эта бутылка, казалось, конкретизированы и стать величественный и элегантный в ширококостный то образом. Это всегда вопрос с дополнительной шампанского брют, как долго они будут стареть, как дозировка помогает процессу старения. Возможно, ответ в том, что нужно, чтобы поймать их около десяти лет после того, как старинных даты ... Благодаря этому опыту, я включу свежим взглядом на список Franck Паскаля вин. Несколько дней спустя, с Harmonie еще на мозг, я открыл бутылку Diebolt-Валуа Cuvée Prestige. Позвольте мне вернуться и сказать, что каждый раз в некоторое время, и я могу рассчитывать количество раз это случилось со мной на пальцах одной руки, клиент дает мне бутылку вина. Хотя я провели Diebolt CP на палат раньше, я не отнес его в какое-то время, и это особенно бутылка была подарком от клиента в Пенсильвании, который, непосредственно, винный розничной торговли. Он и я обменялись мнениями о Шампани во много раз; Он купил Ледрю и Laval от меня и недавно был потрясен 2008 "Autrefois" от Laherte. (Кто бы мог обвинить его? Это большой бутылки ...) Он может быть поблагодарил меня за разрешение ему скупать совсем немного моей 2008 Ледрю Goutle, но я думаю, что это наиболее вероятно, что он просто супер красиво, щедрые guy.I есть не имел возможности посетить Diebolt-Валуа хотя я твердо намерены сделать это. Мне придется довольствоваться себя с пересчетом Петра истории и методов в этой Domaine. Недвижимость находится в Cramant и ее настоящее воплощение результатом брака между Жаком Diebolt и Нади Валлуа, как с корнями в северной Кот-де-Блан. Это поместье с глубокой историей семьи в одном из самых известных частей шампанского. Я говорю это, чтобы подчеркнуть разницу между тем, где Франк Pascal делает вино, небольшой удаленную деревню в Валле-де-ла-Марн, и где Жак Diebolt делает вино, один из самых известных Гранд Крю в Кот-де-Блан. Существует также, конечно, разница терруара. Cramant меловая почва; Бальё-сюр-Шатийон преимущественно глина. Я был мой первый Diebolt-Валуа вино Convivio, когда Леви Далтон работает как вино директора нет. Это было восхитительно в виде гладкого, полированного, и очень удовлетворительным образом, что в классическом заказ, высокое качество Шампанское может быть. Я имел вина неоднократно, начиная с и я запасти на "Стабильный" Blanc де Blancs в половине бутылок в Чамберс-стрит. Я мог бы снабдить больше вина из Diebolt, но это не органический Domaine, а традиционный Шампанское недвижимости, что, по сути, в последнее время стали зарегистрирован в качестве негоциантом-manipulant для того, чтобы купить виноград от члена семьи в Cuis использовать в смесях , Когда Петр говорит об этом на своем сайте, он относится к "RM снобы." Я не знаю, что я "RM сноб;" так долго, как вино хорошее и работа малого и семейный, что Diebolt-Валуа , я мог заботиться меньше ли там крошечный "R" или крошечные "N" на этикетке. Из-за партийной линии я обязан буксировать на РКС, я стараюсь, чтобы запастись органические и биодинамического шампанского. Я также считаю, лозы выращиваемых без химикатов производить более вина, но это вино было фантастическим, так что кто я такой, чтобы судить? Как я прочитал об этом редакции Diebolt CP на Champagneguide.net (перед тем как пить бутылку, кстати), был один что меня смутило. Петр перечисляет это вино как "база 2009", а затем говорит нам, что это 56% 2008 30% 2009 сок, который пошел бы в Fleur De Passion розлива, что не было сделано в 2009 году, и 14% в 2007 г. я предполагаю, что я думаю, что эта смесь сделает 2008 база ... дальнейшие исследования необходимы. Сок 2008 и 2007 в смеси составляет Foudre-рейз и 2009, я полагаю, бак-рейз как практика с различными трех урожаев в КП. Как только я обнаружил, что это "база 2009" был на самом деле в основном 2008 фрукты, я очень взволнован. Там просто что-то 2008, который преобразует в противном случае хорошие вина в истинные вещи красоты. Никогда раньше я знал, винтаж, чтобы оставить такую ​​ясно ощутимую знак (за исключением 2004 красный Бургундии, но в этом случае знак, как правило, считается плохой, а не хороший). После первого открытия, вино было сливочный текстурированный, лимонный и почти лимон творог-й таким образом, я нашел довольно приятным. Дозировка была выше, чем я привык к в этой точке, но он работал, учитывая высокую кислотность и плотность 2008 соком. (Как в стороне, когда я упомянул Brooklynguy, что я полностью наслаждался эту бутылку, его первый комментарий был "не то, что немного высокие дозы для вас?" Я знаю, почему он это сказал. Мы выпили и обсудили совсем немного шампанского вместе, и мои вкусы, как запустить догматически суше, чем у него. В защиту моей предпочтение сухих стиле шампанского, я бы сказал, что дозировка часто маскирует недостатки в не очень интересно шампанское. Ну сделано Дозировка замечательная вещь, очевидно, , но дозировка в виде косметики не так уж велика. Там это мои два цента). Он не был до бутылка не была открыта в течение нескольких часов, чтобы она начинала петь. Дозировка отступила на задний план и chalkiness вино, которое я нашел больше на небе, чем на носу просвечивала, как маяк света, освещающий и оживляя вино. К тому времени, было просто стакан или два осталось в бутылке, вино стало настолько великолепен, что было практически невозможно думать ни о чем другом. Я предполагаю, что я заплатил ему окончательный комплимент: на следующее утро на Т

Результаты (русский) 3:

большая бутылка, недавно пришел в мой стиль - 2004 - Паскаль Blanc des 比诺 "позиции," осталось несколько бутылок на полке в камер - стрит.это мой очень хороший друг, Ар - рекомендации, я несколько раз упоминается.ар - это не шампанское (или любых других модным, но и потому, что открытость) пить, потому что вы найдете в работу.Она, возможно, предпочтут пшеницы 尼埃比 я сделал, но я не могу поклясться.Я не в некоторых время гармонический и ар - сообщила, что она очень хорошо пить, теперь.до... несколько лет назад я посетил Фрэнк - Паскаль, хотя он произвел на меня впечатление, его вина меньше впечатление.это о органических и сильная страсть биодинамическое выращивания винограда.Он это промышленный инженер, пока он решил вернуться в свои деревни baslieux Сур CH - 迪荣 делает вино.Фрэнк сделал короткий карьера, где он научился ненавижу химических веществ.Он говорит, что воздействие химических веществ на организм человека обучения нелюбовь свои виноградники.эта ненависть химических веществ выращивания винограда, он уже родился такой практики;Он остановился на 98 2000 преобразования для начала использования органических пестицидов.Паскаль также попробовать биомеханики изменения текстуры, он сказал, что виноград и вино, как доходы, предоставлять больше структуры, минералов, и больше времени для завершения вино.он делает жизнь обратно в почвенных организмов.Паскаль винодельни лошадь на севере Западной 恩河 шампанское.для почвы много глины "calcaire Дур" (тяжелый известняк).Это 莫尼耶皮诺 страны Паскаль винодельни и 60% для Meunier. в подвале, Паскаль не использование древесины, предпочел бы Распространение базовых вино в нержавеющая сталь баррель ферментации.Если подумать, это имеет смысл.莫尼耶皮诺 роста в более зрелых глины, существует более тяжелым, чем, например, в сущности, мел посадки Шардоне.А как agrapart Паскаль в этот круг будет как древесины для его Шардоне, также применяется для лечения может привести отсутствие жизнеспособность этой громоздкой вино, шампанское, 必不可少.Но вино Паскаль радикалов, через молочнокислое брожение, это может быть вызвано желание сократить использование серы, но это спекуляции.

положил мои пальцы, я не люблю в Паскаль вино в мы посетили времени очень трудно.Конечно, я не потребляют дистанционного, как я сейчас много шампанского, но я думаю, эндемических, откровенно говоря, не моя любимая.Хотя я, как глина, песок посадки шампанское, песчаник, известняк, я предпочитаю шампанское в мел роста.Это немного трудно инвестировать, то мел шампанское – сильное порошкообразных и Ширли заметили нос и рот, пористой качество покрытия завершена.Это - зависимость; я клянусь.В любом случае, из Ман вино меньше Чалки круглые, как правило,Как Лэнс как из chartogne taillet и Фрэнсис Boulard Северной вино, вино.Все эти похвальные шампанское, но они не дали мне мой любимый chalkier почвы делать.

я найти Паскаль вино - это тонкий, но разные глубины и резонанс, достичь хороших виноградники.я согласен, но на время доступа,вино не возбуждает меня.Я хорошо, хотя и не априори (пока) опыт после и вино.прошлым летом мы есть старший дегустация вина в магазинах и я показали Паскаль sa Джей, это фактически только 57% старших.это один сельский, мужественный шампанское, обеспечивает достаточное земли и Фанк и темные тона,яркие фрукты (хотя и не слишком много...) имеет определенные сходства и 达尔朗 вино, другой Марна посадки делает очень сухой, основаны на шампанское.кто знает, что я хочу... более элегантный и мел?Какая глупая идея – нравится хочу красного вина ты тянуть на вкус как бургундское вино.

в любом случае, я первый раз превзойти 2004 гармонический Паскаль вино.как это описать?вино - это 50 / 50, что черный 比诺 и 莫尼耶皮诺 качество винограда, глубоко грязи, почти как отмечает и Meunier и красивая, острое, черный Джинджер заметки.вино цепляться за Паскаль Nice, 穆尼耶克, продолжительность жизни и на почве алкоголя растет виноград.и просто немного возраста есть сладкие фрукты,вино с баланса кислотности.в молодости я нашел Паскаль вино - это немного серьезно, но это, кажется, уже опубликована на странице бутылки, в один большой иначе становится торжественное элегантность.Это всегда вопрос и как долго они будут дополнительные шампанское возраст дозы помогает процесс старения.Возможно, ответ один нужно поймать их в последние десять лет после этого опыта год... спасибо, я бы в глаза - Паскаль свежий список вин.

несколько дней спустя, для предотвращения чувствительности по - прежнему в мозг, я открыл бутылку 瓦卢瓦 cuv - E престиж компании.пусть я вернулся, говорит, что каждый раз,Я могу раз это уже случилось со мной, пальцы одной руки, один клиент дал мне бутылку вина.Хотя я уже были до компании CP камеры, я еще не поставить его на некоторое время, и это, в частности, бутылки из Пенсильвании клиентов, кто себе подарок, вино розничной торговли.Я и он обмен мнениями о шампанское неоднократно;